שנה לאחר פתיחתה, על חורבותיה של "בנימין סיגל" המנוחה, צוברת מסעדת "פריים גריל" התל אביבית תאוצה, כשהיא רק הולכת ומשתבחת. מאחורי בעליה, מקס חימי, רקורד קולינרי עשיר, וניכר עליו שאין הוא שוקט לרגע על שמריו.
עם הנהלתה החדשה מתפקדת "פריים גריל" (רחוב הרברט סמואל 60, במגדל האופרה) כמסעדת-בשרים לשמה. מן הוויטרינה השקופה שלה היא מציעה ללקוחותיה שפע של מנות על האש, המבוססות כולן על חומרי-גלם איכותיים.
בהבדל ממסעדות רבות אחרות מוצע תפריט העסקית שלה במשך שישה ימים בשבוע (להוציא שבת, שבה היא סגורה כמסעדה כשרה), במחיר של 69 שקל לארוחה, הכוללת מנה ראשונה ועיקרית. אלא שלמען הגילוי הנאות, צריך להודות שתפריט הבשרים הרגיל הוא, כמובן, יקר ואיכותי יותר, במיוחד של בשרי ה"טופ שבטופ" המוצעים בו והמגיעים לארץ היישר מאורוגוואי.
נדיב ופיקנטי
כמי שמתיימרים להיות מביני-בשר ורגישים לנתחיו, שמענו להמלצת המלצר שלנו ללכת דווקא על בשרי האיכות, שאינם כלולים בתפריט העסקי. לפתיחת התיאבון הגיעה לשולחן פוקצ'ה חמימה ופריכה, היישר מן התנור, מלווה במטבלים של חצילים וזיתים בשמן, וזו התגלתה כטעימה במיוחד. בעקבותיה הגיעה העיקרית שבחרנו והנחשבת למנת הדגל של "פריים גריל": סטייק-אנטרקוט, במשקל של 350 גרם, ובמידת בישול של מדיום-וול.
צלי הבשר היה עשיר בגודלו ופיקנטי בתיבולו. לעזרתו באו תפודים אפויים בתנור ומשוחים בדבש - שילוב מוצלח מאין כמותו. עוד הוכחה שלמרות מגבלות הכשרות המובנות, מצליחה "פריים גריל" להפיק ממנת הבשר הזו את השופרא דשופרא, ועל כך מגיע לה "שאפו" גדול.
על בטן מלאה גמרנו אומר לוותר על קינוח, ואת שבא אל קירבנו שטפנו בבקבוק גדול של סודה ואספרסו כפול ומלא קצף. החשבון לשניים הסתכם ב-350 שקל, כולל תשר של 15% על שירות אדיב וסובלני. מה שנותר לנו הוא רק להעניק ל"פריים גריל" את מה שבאמת מגיע לה: מלוא 10 הנקודות של הסולם הקולינארי.